伊比利亚大纪行（11）托莱多和阿兰胡斯

大长今

      那一天没记准去托莱多到底是在马德里的那个长途汽车站，结果在6 号线环形地铁上问了三个西班牙人，给了我三个不同的答案，这怎么办？我只能赌一把，当然不是瞎猜，而是挑了西南方向的那个。幸好是赌对了，地铁6号线坐到Plaza Eliptica。为什么不坐高铁呢？贵而不省时，最重要的是火车站离老城很远。

      下了大巴还要爬上小山坡才能看到兴建于10世纪的比萨格拉Bisagra门，当时此门为该市的主要入口，现在它通常称为老比萨格拉门，以与后面提到的兴建于1559年的新比萨格拉门相区别。

         托莱多Toledo的历史遗迹可以追溯到青铜时期。公元前2世纪末，罗马军队占领了托莱多；但是，伊比利亚半岛其他民族仍继续与罗马军队对抗僵持了一个多世纪。公元5世纪，日耳曼部落进入托莱多省。西哥特人联合罗马人一起打败了当地人，因此得到了土地的统治权。从此，西哥特人的国王Atanagildo在托莱多定都。7世纪后半期是西哥特人统治托莱多的黄金时期。那时，托莱多的修道院成为培训和文化传播中心。摩尔人和柏柏尔人与西哥特人生活在一起；总的看来，他们尊敬当地的信仰和习俗，尽管大多数土地已经被分发给定居者，他们还是保留了当地的土地所有制。

　　由于一连串的内部土地划分，接到托莱多统治者的求助后，国王阿方索六世率领他的军队前往瓦伦西亚。1085年，阿方索六世控制了托莱多，这一地区在阿方索七世执政后的一段时间繁荣起来，成为连接托莱多王国和埃斯特拉马度拉（Extremadura）自治区的要地。12世纪以后，托莱多省主要的政治、经济机构就是托莱多大主教教区，这里不仅担负着宗教使命，其主要事务是从小土地主购买土地，增加已经强大的经济财富。13世纪至15世纪，贵族建造了许多重要的宫殿和城堡。

        新比萨格拉门是托莱多最知名的一个中世纪城门。此门最初为摩尔人建造，但是主要部分是由Covarrubias兴建于1559年。城门上刻有查理五世的纹章。它取代老比萨格拉门成为该市的主要入口。

　　大老远，我的目光就被城门上太阳和月亮的图案吸引住了。建于14世纪的太阳门是整个西班牙最气派、最精美的阿拉伯风格建筑。16世纪，马蹄形的拱门之上增设一个圆形装饰，最显眼的三角形雕刻，主题是圣伊尔德方索领受圣职。多年后两侧加画了日、月，18世纪时此门由"铁匠铺门"更名为"太阳门"。

        1561年，菲利普二世将王宫迁移到马德里。之后，由于托莱多的纺织业、手工艺和贸易失去了竞争，托莱多陷入了长期的经济危机，并且每况愈下。18世纪，随着启蒙运动的到来，在托莱多国王的统治下，武器工厂和丝绸工厂建立起来，城市地位的抬高使得这里一直是争夺的要地。向东面眺望，托莱多的古城墙不仅守住了一千多年的战火纷飞，还牢牢地守着城市和农村的泾渭分明。

        进了城沿着大路一直走，即使路是弯的也不分心，这样才能走到马约尔广场。这漂亮的地中海风格的阳台吸引着一波又一波的游人驻足。

        熙熙攘攘的人群也不顾5月猛烈的阳光，懒懒散散的走在中世纪的街道上，那是一个庞大的杂密的、由小路和死巷组成的道路网。这风情，足以吸引你扔掉地图，一头扑进时光隧道里，迷失其中，是我当时最大的渴望。

        回旋往复之中，眼前赫然一亮。主体建筑为哥特式风格的托莱多大教堂可以说是一座集多种建筑艺术风格的庞大建筑群，是西班牙最大的教堂之一，也是西班牙首席红衣大主教的驻地。

        但是走进去一看这个出入口被栏杆围着，保安说正门在另一面，要绕过很大一片建筑，反正欧洲的大教堂看得实在太多了，就不想花7欧的冤枉钱。当然有兴趣的话还可以看看这段介绍：唱诗室位于主堂中央，两排座椅是西班牙木 雕艺术的瑰宝，上排为文艺复兴式，下排为哥特式，两种风格水乳交融。上排座椅上方刻着圣人像，下排座椅上方的雕刻则表现了光复战争中收复格拉纳达的历史场面。圣器室现为绘画珍品陈列处。陈列着格雷科、戈雅、潘多哈、巴萨诺、莫拉雷斯等人的油画。顶棚上的巨大油画由卢卡斯•霍尔丹所作。另外教堂内藏有许多雕刻，铁器珍品。

        教堂正站左侧钟楼高90米，上挂一口17515公斤重的大钟（铸于1735年）。主堂长112米，宽56米，高45米，由88根大石柱支撑。主堂周围有22个祠堂。如果西班牙要看一到两个教堂的话，我还是推荐来看看这里的。

        看看正门的雕塑。

        午饭的时候看见菜单上写着“卡斯蒂利亚汤”就点了，实际也就是罗宋汤泡烤过的脆面包，旅游城市就是噱头大呀，但是味道咸中微酸，确实是美味。

        Cambrón门虽然仅仅是古城门之一，这气派乍看上去像城堡一样，足以一窥这座西班牙旧都城当年的辉煌。

　　托莱多城所在的山南面正好是Tajo河的大弯道，河上的圣马丁桥建于十三世纪，桥头矗立两座防卫塔，属哥特风格。

　　而山的北面就是托莱多新城，更远的东北方就是马德里了。

　　再往东走有一座电梯，穿过城门来到这里，是阿方索六世门，其实它和比萨格拉门连在一起。

　　回到老城，狭窄的小巷暗无天日，却掩盖不了火热的西班牙风情。休闲散步的当地人和背着单反扫景点的旅游者一起从阳台下走过。

　　　气势雄伟的城堡坐落在托莱多的制高点上，16世纪中叶时是卡洛斯五世国王的王宫。城堡呈正方形，四角有四个方形尖顶塔楼，登塔楼极目四望，远近景物一览无余，可惜我没找到塔楼的入口。数百年来，这座城堡刻划着西班牙民族盛衰史的各种印记。1936年爆发的历时三年的内战，这里也曾是重要的战场之一，据说城堡四周的累累弹痕，至今依稀可辨，但是同样我没注意到。

　　现在城堡是一座军事博物馆，但是不让拍照，我就只好在大厅里偷拍一张，因为太喜欢这个空间了。

　　俯视图更有立体感。

　　回去的时候我在汽车上最后看了一眼托莱多，这个前朝旧都就消失在我的视野中了。

　　阿兰胡斯Aranjuez文化景观体现了许多复杂的关系，比如人类活动与自然的关系、蜿蜒水道与呈现几何形态的景观设计之间的关系、乡村和城市之间的关系，以及森林环境和当地富丽堂皇的精美建筑之间的关系。数百年来，西班牙王室对于阿兰胡埃斯文化景观倾注了许多精力，使得它向世人展示着奇妙的变化。

　　阿兰胡斯宫的正面充满东方风情，中国殿和阿拉伯殿是主要的游览景点。

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　　可惜下了市郊铁路cercanías车站一路都很荒凉，又是３０多度的高温天气，走到这个广场的时候，人们纷纷躲到旁边的廊柱下躲避烈日的毒晒。阿兰胡斯是天主教双王——伊莎贝尔和费尔南多“出逃”之处。18世纪时，波旁王朝的国王菲利佩五世将宫廷中心移到阿兰胡斯，卡洛斯三世和四世分别修建了王宫的两翼和“王子花园”以及“农夫之家”。

　　这一片脏兮兮的池水让我想起了“水至清则无鱼”。

　　阿兰胡斯的花园设计独具匠心。岛屿花园的花草、雕像与喷泉相映成趣。而且喷泉的雕塑的设计也真是不错。

　　走进一点，天热得我没耐心去了解雕塑描绘的是谁。

　　这几个西班牙语的意思是王子花园。

　　王子花园反映了西班牙国王想把西班牙中部和海洋联系在一起的梦想。王子花园中还有一座法鲁阿斯博物馆。

　　用阿兰胡斯火车站作为西班牙中部地区的告别吧。

　　这几张图摄于马德里南面的高铁线。