在如今的生活中，越来越多的女性对旗袍青睐有加。极具传统韵味又能完美展示身体曲线的旗袍，成为时尚的宠儿。
对于更多人来说，对旗袍印象最深的还是民国时期。翻看那个时期的老照片和电影，可以看到身着旗袍端庄大方的宋庆龄，影星胡蝶、阮玲玉等人穿着旗袍的傲人身姿。
事实上，这个起源于旗人长袍的服饰，第一次将中华女性秀美的身材展示在世人面前。一经出现，旗袍便成为民国时期，上至达官贵人下至平民百姓最喜欢的服饰，并在随后的发展中衍生出丰富多姿的“旗袍文化”。
1 由旗人长袍发展而来
旗袍本不是汉服，而是旗人的长袍，原本满族男女都可穿旗袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后来的旗袍有关系。
清代初期旗人所穿的长袍，其外部呈长方形，圆领口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，两腋部分明显收缩。长袍下部开衩，下摆宽大，长袍长可掩足。旗人的长袍从上到下由整块衣料剪成，颜色较素。清代中叶，旗人的长袍除圆领外，还出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也比清初时宽大，而且长袍的下摆一般多垂至脚踝。
有清一代，旗人长袍的造型线条以直线为主，不用曲线，给人平直硬朗的感觉。而且，长袍上下一体，使得线条比较流畅，长袍能够盖住脚，八旗女子的天足被掩盖在袍摆之下，因此当旗人女子穿上“花盆底”高底鞋之后，腰线得以抬高，下肢也被拉长，使穿着者显得亭亭玉立，再加上八旗女子们头上常戴高大的“如意头”、“耷拉翅”假髻，更显得妩媚多姿。
但是，毕竟宽大、厚重的长袍没有曲线的展示，还是给很多爱美的女性带来颇多不满。随着民国的建立，服饰也成为时代革新的一个标识，男性服饰出现中山装，女子从满人的长袍中发现了女性服饰之美，摈弃宽袍大袖的缺陷，吸取了西方的审美趣味，便诞生了旗袍。这种新式服装，大胆地体现了女性体态的曲线美。
旗袍的流行，始于上世纪20年代初。流行初期的改良旗袍一改宽大、平直的特点，对宽大直腰（无腰身）的满人长袍进行收腰的设计，缩小袖口，形成腰身，以贴合女性的身体曲线；其次，旗袍的长度减短，满人穿长袍，往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子，长袍的下摆要盖住鞋底，而汉人穿平底鞋，没有高高的鞋底，头上也没有高大的发髻，旗袍的下摆因此大幅度剪短。
改良后的旗袍不仅可以凸显身体曲线，旗袍的开衩还可以展示女性的秀腿，因此深得女性欢迎。再加上上世纪20年代正好是女权运动兴起的时期，追求男女平等，放足、剪发、天乳、上女学、婚姻自由等观念也开始深入人心，女性走出家庭，走向社会之后，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人长袍、汉族妇女对襟衫以及袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。没过多久，女性纷纷效仿，她们扯上一块布料，不一定是高档的面料，哪怕就是普通的面料，在裁缝的巧手之下，就裁出一件贴合身体的旗袍。
不过，旗袍的出现，也经历了多个发展阶段。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”当时的旗袍，袍身宽松，廓形平直，袖身缩小，袖口增大，形成“倒大袖”的形制。
早在上世纪初期，“倒大袖”便是一种比较流行的女性服饰风格，女子的袄子有倒大袖的款式（大袖袄），清末贵族妇人的大襟衫也是倒大袖的形制，民国初年在女学生中流行的“文明女装”也是倒大袖。因此，最初的旗袍也结合倒大袖的风格，形成了“倒大袖”旗袍。
上世纪20年代，在一些关于宋庆龄的图片中，就有她穿着多款倒大袖旗袍的记录。1923年12月21日，宋庆龄陪同孙中山前往广州岭南大学演讲，她穿着黑绸缎面料的倒大袖旗袍，脖子上围着一条格子围巾，襟口、袖口处都绣着一朵花。1925年3月12日孙中山在北京逝世，宋庆龄在治丧期间，穿的丧服是黑色长袖倒大袖旗袍。
1925年宋庆龄拍摄的一张照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。从旗袍镶的边来分析，旗袍做工考究，属于大做。不过到了上世纪30年代，旗袍款式层出不穷，倒大袖旗袍已经很少见了。
此时旗袍总体特点是领小、袖小、下摆多变化，核心是讲究腰身。依穿着者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，体现旗袍的贴身。翻看当年的照片，会惊奇地发现，旗袍在每一个穿着女性的身上都是合身、妥帖的，绝对没有后来制服的松垮感觉。其原因就是旗袍是量身定做的个性化服饰，千人千样。
2 旗袍变化多端
民国时期，女性旗袍呈现出变化多端的特点，主要体现在旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式、袖子大小等方面的变化。
先说领口样式。先是时兴低领口，继而流行高领口，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。后来领口高到直抵腭下，继而至耳。而后盛行低领，领子越低越摩登，当低到实在无法再低的时候，干脆不要领子，也是一种时尚。
旗袍下摆长度时长时短。长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短时则在膝盖略上些。上世纪30年代旗袍流行长下摆，长可及地，盖住脚面，被形象地称为“扫地旗袍”。
长旗袍一般配高领，衣领紧裹脖颈，有的直抵下巴，即使在炎热的夏天，女性穿着旗袍，也不改高耸的姿态。再配上高跟鞋，长旗袍将女性的身材衬托得亭亭玉立。考虑到旗袍贴身而穿，行动有所不便，于是旗袍开始开衩，尤其是高开衩正好解决了贴身行动不便的问题，而且高开衩在女性走动时，隐约露出白皙的大腿，散发出撩人的姿态，非常性感。
上世纪30年代旗袍大衩逐渐流行。所谓大衩，当时也仅仅是衩高过膝，尽管如此，这种旗袍还是受到老派人士的抨击。不过，裸露小腿的旗袍并没有绝迹；后来旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得紧窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不过大开衩流行几年后，又渐渐回落。
旗袍袖子的变化随着时间的推移，也是忽高忽低，时而长过手腕，时而短至露肘，最后变成无袖。
当时旗袍的第二个特点是与西式服装结合得十分完美，剪裁合身，除两边开衩外，前后也可开衩，并出现了左右对襟旗袍。上世纪30年代末期，还有一种改良旗袍，旗袍借鉴西式服装剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此专指服装方面的独特设计）。同时，第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体。改良旗袍的出现，使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。另外，荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。
这种融合西方风格的旗袍可以与各式服装搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的领、袖处还加以搭配毛皮饰边，这些都是当时比较时髦的穿法。
3阴丹士林旗袍风靡全国
随着旗袍的发展，当时的旗袍制作出现京派旗袍与海派旗袍两大流派。因旗袍的发源地在北京，所以最初阶段，融合汉族元素立领、左右两面开衩等特点的改良旗袍称之为京派旗袍；后来，由平面裁剪改为立体裁剪，增加腰身等时尚元素的旗袍，称之为海派旗袍。海派旗袍修长适体的特点正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，成为一种服饰风尚，并且后来居上，逐渐取代了京派旗袍。
当然，两派主要以风格作为区分，并非简单的以地域为标准。即并非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西方艺术为特点，形式灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
近年来有人提出“苏派旗袍”的概念，即江苏旗袍，这是一个新提法，多半是商业炒作的概念，与民国时期的京派旗袍、海派旗袍，并不是一个概念。民国时期，因为南京曾作为首都，其旗袍风格曾广为流行，但南京旗袍在制作风格上仍然属于海派风格，只不过在具体样式的制作上与上海旗袍略有差别。
民国时期，旗袍是女性最为代表性的服饰，其适用性非常广。上至贵族女性下至平民百姓，家庭妇女，都可穿着旗袍。旗袍的年龄跨度很大，十来岁的小女孩，七八十岁的老奶奶，皆可着旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿着，其形制可单，可夹，可棉。夏季有单旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夹旗袍，里面还可以衬穿其他的服饰。秋冬季节的棉旗袍为长袖，长下摆，重保暖轻时尚。
而且旗袍的搭配性广，受季节因素影响小，可以搭配多种服饰。天凉时旗袍外可加短背心或绒线衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，领、袖处加以毛皮饰边。另外，旗袍还可以与丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物完美搭配，正因为如此，旗袍成为民国女性的最爱。她们个个穿得风姿绰约，吸引世人的目光。
在当时，各种款式的旗袍中，阴丹士林旗袍特别流行，所谓阴丹士林旗袍就是指旗袍的面料采用的是阴丹士林布。
阴丹士林本是一种还原染料名称，其还原染料耐洗、耐晒，用它染成的布料色彩艳丽，因此被人们习惯称之为阴丹士林布。其中又以大德染料厂出品最有名。与传统的土布相比，阴丹士林布颜色鲜艳，种类繁多，而且质量好。另外与纯洋布比，它又显得朴素大方，经济耐用，可以满足中、高、低层次顾客的需求，因此很受人们的喜爱。
当年阴丹士林布的宣传广告走俏都市乡村，在学生中影响尤大。阴丹士林布也以其优良品质，畅销大江南北，家喻户晓。学生争穿阴丹士林布做的制服，时髦女郎也穿阴丹士林布做的旗袍，阴丹士林布几乎成了“国布”。时至今日，阴丹士林、士林蓝、士林布仍然是很多老年人耳熟能详的字眼。
4 《金陵十三钗》用错了“扫地旗袍”
值得一提的是，旗袍穿着强调前挺后撅的效果，即胸部挺拔，臀部上翘，这样使得女性曲线完美呈现。因此，对于胸部平坦的女性而言，旗袍的表现就会大打折扣。所以，在民国时期，为了改变胸部平坦的弊端，有的女性用棉花塞在胸前，使胸部凸出，还有女性将小皮球剖成一半，做成假乳。
上世纪20年代末期，乳罩飘洋过海来到中国，当时人们称之为“义乳”。不过，西式乳罩让中国女性立马接受还是颇有困难的。因此，当时的一些电影女明星成为时尚先行者，她们身体力行试戴乳罩。以出演《神女》、《新女性》等影片蜚声影坛的阮玲玉，便是最早戴“义乳”的中国妇女之一。她戴上“义乳”之后，身着旗袍，风姿绰约，曲线优美，很多女性也开始接受乳罩。不仅越来越多的女性展现身体的曲线之美，而且还由此改变了中国女性长期没有合身内衣的现状。
上世纪30年代，旗袍达到巅峰，女性几乎都爱旗袍，都穿旗袍。社交场所、中学高校、商店卖场，乃至寻常巷陌，都能见到身着旗袍的女性。在上世纪30年代，一度非常流行“扫地旗袍”。所谓“扫地旗袍”，又称“及地旗袍”，顾名思义，就是因为旗袍下摆长至脚踝，盖住脚面，甚至拖到地上，行走时如同扫地。这种旗袍属于旗袍礼服，多用于社交场合，是交际花们常穿的旗袍。日常生活中很少穿着，因为行动不便。
张艺谋执导的《金陵十三钗》是反映南京大屠杀事件的影片，电影中的旗袍非常美丽，视觉冲击力强烈，可惜用错了“扫地旗袍”。
《金陵十三钗》中的旗袍主要是长袖、下摆中开衩（开衩到小腿部分）的“扫地旗袍”。“扫地旗袍”集中流行在1934年前后。影片表现的南京沦陷的1937年，此时“扫地旗袍”并不是社会的主流旗袍。而且“扫地旗袍”的袖子也不局限于长袖，也有中袖、短袖和无袖。更何况，战争年代，尤其是沦陷时期，女性为了行动方便，穿“扫地旗袍”的可能性并不太大。
在特定的时期，旗袍不仅仅是时尚，穿旗袍也体现爱国情愫，特别在外敌入侵时，穿着旗袍也成为捍卫家园的体现之一。抗战时期，经济萧条，物资匮乏，多数国民保家卫国，无心于服饰的奢侈，服装上力求节俭。往日雍容华贵的旗袍省去了种种繁琐的装饰，变得简便、适体。当时一度流行用国产本白或毛蓝布（又称“爱国布”）做旗袍。上世纪40年代在工厂女工中流行一种简便型的旗袍，形制略似面粉袋上挖一个圆孔——无袖无领或低领，不收身、小开衩、长度在膝盖上下，极为轻便。
上世纪40年代旗袍的总体特点是长度减短，身体暴露程度有所增大，简朴旗袍流行。而且，随着旗袍的成本降低，中华女性在简约中显露出自然的美丽，朴素、淡雅成为这一时期的风尚。
5张爱玲是“旗袍控”
在民国女性中，宋美龄和张爱玲可谓十足的“旗袍控”。两人对于旗袍尤为青睐。
虽然宋美龄10岁时起就在美国生活，但她一直都穿的是中式服装。她不喜欢穿过于暴露的服饰，出于对女性美的追求，也反对穿长筒裤子，因此旗袍成为最合适的选择。
宋美龄旗袍之多，大概当时无出其右者。宋美龄的衣柜中有上百件旗袍，依据季节变化，选择不同的面料，不同的色彩。宋美龄身边有一御用裁缝师傅张瑞香，为宋美龄制作旗袍。早期裁缝师傅是外请，定期来总统官邸量身定制，后来，因为旗袍需要量大，张瑞香被调进官邸里来，成为后勤人员。因为旗袍太多，宋美龄对旗袍进行了分类，按照颜色、面料、款式的不同，编成号码，便于随时取用。
宋美龄还经常自己选购衣料，但并是那种阔太太的做派，宋美龄要跑好几家店铺，问明价格，挑合意的才买。
在不同的场合宋美龄会搭配不同的旗袍。在参加重要的外事活动，接待重要来宾时，宋美龄会穿上高档面料制作的旗袍。在一些面向民众的活动中，她也会穿普通面料的旗袍。1938年武汉儿童保育会成立，为了保证保育会顺利成立，有关方面约请宋美龄主持保育会工作，宋美龄就穿了一身简单的黑色丝绒旗袍。
张爱玲受母亲的影响，她从小就对服装有一种特别的喜好，穿漂亮的衣裳，把自己打扮得与众不同。
1943年7月，张爱玲去福建路昼锦里附近的一个小弄堂，与《万象》杂志的编辑柯灵见面。张爱玲穿着一件色泽淡雅的丝质碎花旗袍，可是在肋下却夹着一个报纸包，与旗袍的穿着搭配有点怪异。事实上，张爱玲在穿戴上喜欢标新立异，她的弟弟张子静常说她穿戴的“古怪样子”。有一次，张爱玲从香港回上海，张子静去看她，只见张爱玲穿着一件矮领布旗袍，大红颜色的底子，上面印着一朵一朵的蓝白大花，两边都没有纽扣，需要钻进去穿。而且旗袍的领子矮得几乎没有，在领子下面居然打着一个结。
张爱玲还有一件薄料子的旗袍，不但没有袖子，而且袖缘往里裁剪得很深，从这边的肩骨，通过盖着前胸骨的上襟，可以看到那边的肩骨。（黄强）
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