斯洛伐克烟云 - 德国开元华人社区开元周游

夜晚的火车在旷野上飞驰，我不经意地看看窗外，月亮明亮而通透，这一地理奇观让人惊叹不已。

有句话叫做“月亮也是外国的圆”，也许在这里，因为洁净的空气而得到了验证吧。在国内真的从来没有见过这样又大又圆又亮的月亮。

去科希策的一个省钱秘笈是——买来回票。我问mav的工作人员单程票什么价，回答是比来回票还要贵。这一趟从布达佩斯开往科希策的Eurocity到达米什科尔奇的时候晚点10分钟，最后竟然准点到达科希策！

在网上查好的一家大众宿舍，我跑到那跟前时竟然是铁将军把门，只有一个牌子上写着住宿的电话号码，我打通电话对方却说今夜已经满了。我只能到大街上去找警察求助，警察帮我找了家35欧的三星级宾馆，还问我喜不喜欢斯洛伐克。我当然喜欢啦。

主广场也就是那么一条步行街，下雨天加上周末，市政厅门口路人几乎没有。

科希策是斯洛伐克的第二大城市，也是科希策州的首府。城市建于9世纪，中世纪时以手工艺品著称。现在这里是斯洛伐克重要的工业城市。这是斯洛伐克的国徽，1369年由路易斯国王第一次设计的盾徽。

在科希策可以看到不少14至15世纪的建筑古迹。主广场附近有很多私人艺术画廊，这是城市中最热闹的区域。下大雨，扫出来的街都是空的。房子还是五颜六色的，洗过之后更明亮。

圣伊丽莎白大教堂（Dóm sv. Alžbety）建于14世纪，是斯洛伐克最大的教堂，教堂内部布置得非常精美，有后哥特式的装饰及雕塑，如圣母的木质雕像和很多圣经人物的石刻、壁画等。教堂外面也体现了独特的风格，钟楼可以俯瞰全市，教堂的地下则是一处墓地。

教堂里在准备庆典，大人小孩的穿着都很光鲜亮丽。

中世纪的圣欧本钟楼（Urbanova veža）矗立在大教堂的边上，钟楼内的大厅是科希策蜡像馆（Muzeum voskovych figurin Kosice），向人们展示当地的英雄和一些风云人物。

水柱们迎着暴风雨怒放。这是著名建筑师Lang设计的州剧院，始建于1899年，属于新巴洛克风格。

还是这个花园，转过身去，又是另一番天地了。

东斯洛伐克博物馆展出考古学及史前史。是最古老的博物馆，它于1872年成立。看这名字，似乎这个国家东部和西部的文化又不一样。

在城里转了转，就上北郊的山顶上灯塔去了。

青烟缕缕，这烟应该不是炊烟。

林荫小路上的连理枝，给后人一树荫凉。

悠闲的咩咩哒，时不时回头看一眼，要是会斯洛伐克语，那是一定要听听牧羊人讲故事的。

坐车回火车站。

老式的有轨电车，东欧各大城市貌似都是这一款。

这板凳好单薄啊。

雅各布宫殿在城市公园的对面，它并不是什么皇家住所，只是一个科希策画家雅各布的私人住所。1945年的时候捷克斯洛伐克共和国总统在这里住过一个月。

城市公园里亭亭玉立的华盖。

科希策是2013年的欧洲文化城，火车站却并没有修葺一新。

另一款有轨电车。

看看这一节车厢的编组，单排座位是为了增加运输量么？

虽然算好了时间，但是没料到站台那么难找，错过了一班火车，还要干等一个小时。

老火车头的涂鸦让人不忍直视啊。

坐上这列火车去北面的巴尔代约夫Bardejov。

巴尔代约夫是14世纪的歌特式城镇，以其保存完整的城堡和哥特式房屋、文艺复兴时期的房屋为主要特点。

老城始建于9世纪，1376年，拉迪斯劳斯一世皇帝宣布该城为自由城，1402年时成为商贸集散地。巴尔代约夫是中世纪筑防城镇的一个例子。巴尔代约夫是工业、文化和体育活动的中心，被称做“斯洛伐克的戈特城”。由于其杰出的城市布局、精美的建筑、传统的艺术和悠久的文化历史而在1950年成为城市保护地区。

巴尔代约夫的防御城墙，包括大部分的城门和棱堡依然屹立在旧城池的中央，得到了完好的保护。市中心是一个市政广场，周围是旧的市政厅和著名的圣埃迪鸠斯教堂。市政广场周围所有的建筑都恢复到其典雅的中世纪时候风貌。这里有许多文艺复兴时期和戈特式建筑，多数是两层，还带有顶层阁楼。部分建筑还粉刷着精美壁画。

从广场旁边随意拣一条小巷出去逛逛都是很有风情的事情，旅游嘛，就是要图个悠闲，赶景点什么的最讨厌了。

回到广场，天色渐暗，空无一人。

斑斑驳驳的城墙上刻满了岁月的皱纹。

夜色开始降临了，我没有料到小城的外面有一座这么漂亮的彩色喷泉。

早上起来，去周边喀尔巴阡山区的小村庄走走吧。我挑了一个最近的Hervartov离巴尔代约夫才10公里，可是汽车还是很少，6点20分的时候车站里没几个人，要不是我问了一下司机，他打算直接把车开走了。

我纳闷斯洛伐克人怎么突然如此地守时？回来的路上那些上学的孩子们给我揭开了谜底，这辆车是过去接早上通勤的人们的。

一下车就能见到这座建于1340年的木教堂，这里面有圣母玛利亚和圣巴巴拉的祭坛，可惜我不想为了看一眼这些而等两个小时后的下一班车。

当时这里还是一个贫穷的小村庄。这座教堂完好展现了当地浓厚的宗教建筑传统，以拉丁文化与拜占庭文化的融合为特征，也反映了在建期间主要的建筑与艺术流派的发展历程，以及各流派针对特殊的地理与文化环境所做出的阐释与改造。

面对这一条半干不湿的小溪，我仿佛看见了20多年前没有那么多工业污染的中国农村，经济实力的发展对于人类的生存总有两方面的作用。

回到巴尔代约夫，就要迫不及待的登上建成于1464年的圣埃伊迪乌斯教堂钟楼。

远处的楼房是近几十年发展起来的新城。

在群山怀抱中的小镇仿佛一个世外桃源，我轻轻的走，正如我轻轻的来。

坐车去普雷索夫，说是转车地，其实也是巴尔代约夫所在的州的州府，它留给我的印象有0.3欧的冰淇淋大球、0.2欧的学生公交车票，还有这些无轨电车。

不过也是有新车的哦。

这是新式的无轨电车，仔细看，跟上面一张不一样哦。

普雷索夫的主广场，干净而又精致。

抓紧转车的时间，在普雷索夫只留了1小时，所以没工夫去打听这雕像的内涵。

市政厅的脚下也有这么一个小小的门洞。

并不想打扰大教堂里的布道活动，可是他总不结束，而我又偏爱华丽的装饰怎么办？

出来扫个街就匆匆回去，连希腊烤肉都要在车上吃，时间太紧啊。

1点半总算赶到了斯皮什新城，却遇上一阵大雨，下了车站又找不到旅游信息中心，幸好有一群刚刚放学的年轻人能听懂英语。远远地看去还能看见长长的送葬队伍的尾巴。

斯皮什城堡是东欧13世纪和14世纪集军事、政治和宗教为一体的最大的建筑群体之一，也是保存最完好的具有罗马式风格和哥特式风格的建筑物。它坐落在海拔634米的岩石层上，俯视着连绵起伏的绿色山峦和峡谷。

一步一步地往上爬，接近天空之城。它的防御墙是中世纪以来多灾多难的历史见证。

城堡离斯皮什新城很近，名字也以之命名，但是出入口却异乎寻常的坑爹——在山顶上背着小镇的地方，而且绕行城堡没有一条像样的路。但总之如朝圣一般，我还是花了半个小时走到了。

这座欧洲最大的城堡之一建造于哈布斯堡帝国的匈牙利君主，当时是为了镇压斯洛伐克农民起义并阻止外来侵略，但是由于战乱，直到到14世纪，匈牙利国王拉约什一世才决定按哥特式风格重建该城堡。城堡环抱着一座主楼和一处内院。主楼和内院用两垛罗马式内墙和一面外墙作保护，内墙有两扇设防的大门，主门设在外墙。

接管城堡的每个拥有者都为城堡扩大作出了贡献。扎波尔斯基家族按后期哥特式风格建造了圣伊丽莎白教堂，并在主门的两侧增设了防御工事，为此，扎波尔斯基家族的后代至今仍拥有"斯皮什县县长"的世袭头衔。1531年，城堡易主，归胡尔佐家族所有，该家族拥有全国最大的铸工厂，它将文艺复兴的内容带进了城堡的建筑之中。最后改造城堡的是奥匈帝国最富有的家族之一——恰基家族。斯蒂芬·恰基于1663年去世后，他的家属搬进几公里之外的霍德科夫采宫和比亚措夫采宫。斯皮什城堡中仅留下一支小卫戍部队，1780年，城堡被大火烧毁后，卫戍部队也撤出城堡。当地人遂将城堡洗劫一空。他们拿木材盖房、烧火，拿铁雕和石头作建材。斗转星移，战事起伏，城堡逐渐被人遗忘。保存下来的只有废墟，无人过问，无人理睬，任凭大自然侵蚀。1945年，第二次世界大战结束后，当时仍属恰基家族所有的斯皮什城堡被捷克斯洛伐克共和国宣布为国家文化遗址。

爬到高处放眼望去，西面开始慢慢的转晴了。

这一条高速公路通往莱沃恰，也就是回家的方向。路的左侧就是斯皮什新城。

而东南方向依旧是黑云压境。

天空和山峦都被大雨荡涤得一丝不垢。

前些年部分防御工事坍塌，剩下的不得不用柱子支撑起来。但严寒的冬季和一年中某些时候肆虐的狂风，影响了工作的进展。防护人员在支撑主楼的另一面墙上发现了一个大裂缝。没有世界各国的帮助，管理方将很难筹措这笔维修费。

塔楼里的路狭窄而又陡峭，但是却通往最美丽的风景。

城堡里还有一些中世纪的武器展览。

小镇北面的黄色建筑是斯洛伐克最大的修道院。

为了赶回去的末班车，不敢多贪恋这样的风景，匆匆下山去了。当然不会忘记还掉电子讲解器拿回10欧元的押金。

难得见到一只野生蜗牛，好想把它送上餐桌啊。

就这样和天空之城告别了。

往西二十分钟汽车路程就是莱沃恰的城门了。

莱沃恰被人们称作“最具古斯洛伐克风格的城市”，主广场并没有想象中那么鲜艳。

哥特式的市政厅也很有特点，文艺复兴时期式的拱廊使它更具生气。

市政厅里还有博物馆，可惜我到的时候已经接近下午5点，博物馆关门了。

由科希策回首都的城际列车会经过一座大城市——特伦钦州的首府特伦钦，中心广场上的Piaristický kostol是一座方济各会教堂，又是熟悉的双塔。

教堂建于1657年，亮丽的黄色双塔巴洛克式建筑，是广场上最大最抢眼的建筑，内部也有许多十八世纪的壁画和雕刻，教堂隔壁是昔日的修道院，一楼内部有许多本国艺术家的画作，二楼是十九世纪出生於特伦钦市的杰出艺术家巴卓夫斯基的作品。

广场前的步行街被花坛和纪念柱分成了两条，喜欢这样被绿叶和树影遮蔽的感觉。

谁又能料到，在欧洲第一次用英语打电话是给斯洛伐克的政府官员呢？因为在县政府碰到的几个人没有一个会说英语，但是善良的东欧人立马掏出电话说我可以联系一个会说英语的人，当然，最后他并没有如原先所料给我很多地图，不过打扰人家吃午饭我已经很过意不去了。站在县政府门口仰望城堡。

城堡的历史可以说就是这个城市的发展史，昔日这里是罗马帝国的军事据点，地处喀尔巴阡山和斯特拉索夫狭隘的瓦赫河谷地，监视站矗立在突出山岩的高地上，可监视河上及西、南陆上要道动静，在这裡建了军营要塞，这也是罗马最北边的东欧军营。古堡的最外围城墙始建于179年，现行建筑由一个维也纳人建于1067年，十三世纪为斯洛伐克当时的权威人士希克所拥有，1412年古堡四周渐渐发展的特伦钦获得皇家准许为自由市，1790年城市及古堡惨遭大火，现存大部分建筑为1950年后重建。

售票处大妈说你即便在外围拍照也得买门票，看看门票不过是一张收银条，想想紧巴巴的时间我当即表示不进入参观了。看到很多欧洲人买了门票往里走，显然又是个被华人忽略的好地方，下次一定要来参观。

从半山腰看看美丽的瓦赫河及老城。

半山腰的小教堂。

欧洲的古堡大多建立在悬崖峭壁上。

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