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如果你看到好多好多长枪短炮，那一定是文艺青年们聚集在菩斯理善佩寺Wat Phra Sri Sanphet（泰语วัดพระศรีสรรเพชญ์），并排矗立的三座优雅的佛塔吸引了无数的摄影爱好者。 这三座佛塔是现存的遗址区域内最大的可看建筑，体现了大城建筑风格的精髓，建成于14世纪末。 这组宏伟的建筑最初用来举行重大的皇家典礼，本来有一座高达16米的佛像，表面覆盖250公斤黄金。缅甸军队入侵时用火烧烤以剥取黄金，后拉玛一世时将这尊历尽沧桑，难以复原的佛像搬到曼谷涅磐寺。 看着这几棵掉光了花朵的枯枝，我想起《大般涅槃经》上说拘尸那城娑罗双树花尽之日，即是佛陀入无余涅槃之时。 过去的政府曾经对三座佛塔进行修缮，由于幅度过大，被世界遗产组织警告。周围的残破小塔众多，高棉风格的塔外部的金色早已无存，露出红色砖石的内部构造。 普兰寺Wat Phra Ram（泰语วัดพระราม）也是大城最古老的寺院之一，建于1369年，乌通国王的儿子为了纪念父亲而建。这座寺庙的大部分建筑毁于15世纪，寺内有许多塔，结合了高棉塔、锡兰塔、室利佛逝塔等的特点。主塔上的行走佛与立佛残破不堪，但还隐约可见，塔基被浓密的树木覆盖，摇摇欲坠。 走上孟扣波瑟寺大殿Wihaan Mongkhon Bophit（泰语วิหารพระมงคลบพิตร）的时候，正好有一群中学生秋游，皮肤黝黑的泰妹们轻轻哼唱着寺前喇叭播放的南上座部佛教咒语。信仰就是那么平常，是生活的一部分。 原来的建筑在1767年被毁，现在的豪华殿宇是1951年重建的。富于泰国特色的高尖屋顶上有暗红色的方形格子形状，柱头上部包金。这尊表面贴金的青铜佛像却是泰国最大的佛像。 在路上，眼看着天空一点点变暗，大雨倾盆而下。我走到一户人家的屋檐下避雨，女主人瞧见了连忙打开家门让我进去坐坐，男主人还问我要不要用厕所。雨下个不停，他得知我是从中国来的，还从屋里拿出个小玩具说这是中国朋友送他的小佛像，中国很大东西南北差异很大，问我是哪个城市的风格，我很想告诉他我的祖国不会有人这样对待背包游客。泰国人也非常节约，女主人用几个铅桶接了雨水冲刷地板。 坐了1个多小时，雨终于停了，谢过好心的夫妇俩继续赶路去那普拉门寺Wat Na Phra Meru（泰语วัดหน้าพระเมรุ）。这座寺庙在缅甸人入侵时逃过一劫，因为它被用来做侵略军的指挥部，当时军队发出了一颗有缺陷的炮弹，没发出去就爆炸了，缅甸国王因此在这里受了致命伤，对大城的掠夺也随着他的死亡而结束。 授戒大厅正前方的山墙上涂有亮漆并装有玻璃面砖，上面刻有骑着神兽的毗湿奴神。两位都站立在啦胡 （ Rahu ） 的头顶之上，被26个天使木质雕像所围绕。大厅內部体现出当时重要的建筑形式和主要佛像。 饰有莲花蕾的八角形柱子支撑着天花板。天花板上刻制的是以须弥山为中心的极乐世界。 这座6米高的坐佛据说是国王的形象。 似乎是护身符的开光仪式？ 孟人时期石佛像供奉在授戒大厅东边的一座小佛殿内。 叫了一部突突车去城外东南角的崖差蒙空寺Wat Yai Chai-mongkhon（泰语วัดใหญ่ชัยมงคล）还价80铢，后来想想还是亏了，8公里路最多50铢就能搞定。崖差蒙空寺1357 年由大城王朝的第一位国王乌通所建。 只见一尊精致的白色卧佛悠闲的侧躺在一片废墟之中，太阳让披在卧佛身上的黃绸闪闪发光，光芒万丈。安详的卧佛，会让满满的平静溢满心胸。 那些虔诚的善男信女并不在乎穿红衣服的工作人员，清理时把前面香客刚刚放进去的香和蜡烛连同很久远的一起铲掉，他们只是愣着看了他的铲子一眼，继续往香炉里插。 这佛像就没有中国那么严肃了，随意而又平易近人。 泰国的佛教建筑就比较接近原始佛教了，以一座大佛塔为中心，四面环绕4座小佛塔。 最大的佛塔是纪念公元1593年击退緬甸，杀死緬甸王子所建立，崖差蒙空的含义是大胜利。 爬上佛塔，里面有几张照片。我只认识中间那张是国王。 看一看外面。 想不到泰国人也这么萌啊！ 走出崖差蒙空寺的时候，又下雨了，我站在售票处避雨，万万没有想到的是卖票的大妈拿出一把伞递到我手里，指了指窗口的牌子：warmly welcome。我走到门口挑了一张明信片，把钱给老头时，老头笑着摇摇手，指了指柜台上的硬币盒——他根本没有看我给了他多少钱。信仰是可以超越语言交流的。我结束参观的时候大约6点不到。 当今的泰国第4王朝却克里王朝由于定都曼谷，俗称“曼谷王朝”。全国各地到处可见拉玛九世国王普密蓬及其夫人的画像，现年85岁高龄的国王在每一次政治危机中总是成功地化解双方矛盾，所以很受国民尊敬。
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狗仔卡
发表于 3.10.2013 19:22:55
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