莆田的民间信仰

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       这教堂就建在广化寺的旁边，还真是有点三教合一的感觉。本想在这里坐摩托车去三清殿，但是车主纷纷表示不认识，只能先去市中心了。

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       天黑之前的最后一张照片留给了南湖公园，说它是个池塘还是太抬举它了。

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       在五里不同音的闽中地区，虽然莆田距离泉州不过25分钟的车程，但是晚高峰时21路司机的大吼声让我分外清晰地感觉到两地说的是截然不同的方言，挤满了中学生的公交车上听不到一句普通话，这感觉比在欧洲还要陌生，于是我听了无数遍也没学会莆田话“往里走走”怎么说。

        21路坐到电信公司下来往里走就是文献西路。莆田的城建档次实在不敢恭维，长三角珠三角的很多县城都比那里强，令人欣慰的是莆田市中心已经开始大规模拆迁，整条最繁华的文献步行街全部封闭了。走进步行街接待中心的时候，保安看我满鞋的泥泞硬是不让我拿走莆田楼盘全景图，之后遇到了一个管事的才让他放手。这是步行街上的妈祖庙。

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       神秘的妈祖信仰正是起源于莆田。天后，是我国古代的女海神。她的远祖林禄是随司马睿渡江的晋朝招远将军，天后林默当为林禄的二十二世孙女，她死的时候才28岁，乡人感其生前治病救人的恩惠，于同年在湄洲岛上建庙祀之。市区的这座小宫，也许连一个分祠都算不上。

       我走进去的时候有人在烧香，看庙的老头却冲着我一通大吼，我一脸疑惑的看着香客，他说：“他叫你不要乱走，从哪里来哪里回去，拜妈祖不能绕圈子的。”我举起相机，又遭一通吼，香客笑着说：“让你别拍照呢。”没有任何门票收入，莆田人至今仍然如此坚守他们的信仰，这一种纯粹的虔诚实在是很让人感动。

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       解放后文峰宫元代建造殿宁前后座全部拆除，改建售货商场，宋代所有神像均被信徒们秘藏起来，直至1985年，宋代妈祖神像二尊，参加城厢区文化馆举办的“妈祖史迹展览”。展后暂存东岩山鳞峰书院供奉。直至1993年文峰宫才恢复重建。

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        走了一圈并没有看到宋代的妈祖像，问问看门的这些都是什么神，看门的说不知道，让我明天早上再去。文峰天后宫就像妈祖信仰一样充满了神秘。

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        精美绝伦的花纹，仿佛八闽山丘之间的重重迷雾，永远是那样美丽而又神秘。但愿下次造访，能听到更多动人的传说。

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        莆田市中心的自助火锅店，39元海鲜自助。莆田海鲜块头大不说，光看色泽就知道比上海新鲜。收钱的老头见我什么都不懂，第一句话当然是问我从哪里来。他说他也是上海人，56年垦边来到莆田后就再也没有回去，至今还能享受上海的低保。他知道我是旅游者之后说meigiudo一定要去，反反复复说了几遍我还是不理解，他只能从抽屉里拿出一张湄洲岛的门票。

        那一顿晚饭是7天福建行里最难忘的，饭店的装饰极其简陋，就像农民家的客厅，廉价饮料一股添加剂的味道。只是我从来没有这么尽兴地吃过海鲜。

        早晨起来先去兴化府城隍庙。

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        现存仪门、大殿、后殿。大殿重檐歇山顶，面阔5间，进深4间，素面覆盆柱础，补间铺作1朵，用材颇大。尚存明重修城隍庙碑刻5方、重修二忠祠碑刻4方、清重修城隍庙碑刻1方。

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        左侧是宋方昭撰书、记载有泉州商人去印度尼西亚贸易往来事迹的《祥应庙记碑》，右侧是宋孝宗赐陈俊卿碑，莆田人陈俊卿是尚书左仆射（通俗说就是左相），同中书门下平章事兼枢密使。他刚正不阿，敢于弹劾奸臣，主张抗金，与右相政见不和。他68岁便上章告老，返乡后，宋孝宗特手书《赐少傅陈俊卿扎》一份以示恩典。