伊比利亚大纪行(12)姐姐，今夜我在格拉纳达

大长今

        姐姐，今夜我在格拉纳达，夜色笼罩。姐姐，今夜和我在一起的，还有梦中的阿罕布拉。我两手空空在白色的安达卢西亚，悲痛时握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我在格拉纳达，这是太阳下一座炙热的城，除了那些路过的和居住的格拉纳达……今夜。这是唯一的，最后的，抒情。

        马德里到格拉纳达一天只有两班直达车，要命的是Atocha火车站的售票员在开车前10分钟还在为我的通票没有封皮纠结。要知道有这么较真的西班牙人就不应该图方便把封皮撕掉放家里，不过总算用英语哀求他在开车前5分钟给我打出了票。这是格拉纳达的旅游信息中心。

        公元711年穆斯林的军队占领了格拉纳达，1013年伴随着兹里德王朝的统治，格拉纳达成为一个独立的苏丹王国。11世纪末，该城市地盘扩大，跨越达若河直到如今市区的大致范围。1492年摩尔人的最后一个国王艾卜•阿卜杜拉把城市掌控权交到天主国王手中。阿卜杜拉的母亲痛心疾首，指责他的儿子：“你哭得像个女人只因为你没有像个男人一样保护我们的国家。”西班牙的摩尔式庭院太多了，就只挑好看的拍吧。这是大教堂旁边的某个。

        摩尔人失败以后，基督徒君主的阿尔罕布拉法令使大部分的穆斯林皈依天主教，或回到北非。阿拉伯语失去了主导地位，而被西班牙语取代。清真寺，一些前基督教堂的遗址，重归基督教使用。剩下的一小部分穆斯林则最终被驱逐到附近的郊区，这导致了1568年的Aljarras叛乱。皇家礼拜堂就是基督徒君主伊莎贝拉的陵寝。建筑外墙的顶端折射出晚期哥特式的光彩，而内部装修则显示了西班牙文艺复兴的最初成果。

        格拉纳达的市政厅，这样朴素的装饰还是会让人眼睛一亮。

        古典风格的会议厅。

        一个工作人员问我有没有兴趣和他们的国王合影。

        当时西班牙国王的徽章，右上1/4是卡斯蒂利亚莱昂的纹章，左上1/4是阿拉贡的纹章，天主教双王的联姻就到这一步。下面一半是和奥地利王室联姻之后才有的。另外还有葡萄牙的纹章，说明当时葡萄牙还在被西班牙吞并期间。基本上是菲利普二世之后到葡萄牙独立之前在使用的王室徽章，背景上是伊莎贝尔女王的圣胡安之鹰，那个链子是金羊毛骑士团。不过展示的这面貌似是背面，因为所有东西都是反着的。

        看见一个导游在给一群孩子讲解这个小厅，我却不知道这是干什么的地方。

        这个走廊也很有艺术气息。

        市政厅对面就是Bib-Rambla广场。

       阿尔巴辛区Albayzín到处都是弯弯曲曲的小路，小广场，教堂，修道院，是格拉纳达城里最古老的地区之一。最早的历史可以追溯到1568年，是穆斯林风格的精华体现。众多的文物古迹和大量的历史建筑，建于不同的历史时期，主要集中在Nasrid王朝和文艺复兴时期。 1994年被联合国教科文组织宣布为世界文化遗产。

        午后的阿尔巴辛像睡着了一般的沉寂，据当地同学说2点到5点穆斯林聚居区的治安不好，我很小心的走动。

        这样的红绿灯虽然有趣，却很费事，难道是为了不破坏老城区景观？

        下山的时候朝路边看一眼。

        安达卢西亚的基调是白色的，除了这格拉纳达之外还有好几个白色小镇。

        本来的算盘打得满满，下了阿尔巴辛就去阿罕布拉宫，结果门票早已售完，因为无知买的不包括m宫的门票不能退，于是只好费劲卖给一个阿拉伯女人。浪费的这半天也只能看看达若河的风景了。

        夕阳下的哥特式大教堂，兴建于15世纪。

        教堂门口有人卖草药，不知道都是些什么东西。

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