莲花生佛国，雨季走暹罗（7）素可泰王朝的背影

大长今

       在清迈的夜巴扎吃这么大一条清蒸鱼，感觉自己真是饕餮，不过味道真的是很独特，没有早已习惯了的那种酸酸辣辣的感觉。

        塔佩门附近的跨越护城河的桥。

        护城河居然弄两个喷泉，真有创意。

        从清迈到素可泰没有直达火车，必须去彭世洛中转。

        泰国北部的农村，说得好听一点叫原生态，说得难听一点就是经济落后了。

        森林覆盖率真心很高，不知道能不能算热带雨林。

        远处应该还是素贴山吧。

        简陋的车钩。

        沿途经过的小镇。

        双司机值乘，驾驶室各种乱入。

        司机是很有爱的，要是一只狗窜到铁轨上，都会鸣笛好几声并且减速。

        泰国人的习惯和欧洲人相似，因此这样的高级火车9点送蛋糕饮料，12点送午饭，下午3点再送蛋糕咖啡。

        上座率不咋样，泰国人宁愿花十分之一的钱去坐没有空调的三等坐。

        为了等上行列车出区间，我所乘坐的列车在难府停了2个小时，于是接下来一路晚点。

        湄南河到了这里，水流变急了。

        看到这幅情景，心里还是有些担心的，2周前素可泰及邻近府都在发洪水，泰国铁路北线也一度中断。

        泰国人是不懂得治河呢还是没钱修堤坝呢？

        一片泥泞，这地方应该不适合农业活动。

        火车晃晃悠悠地贴着青山怀抱中的泥潭驶过，能听见流水的哗哗声。

        这种河滩，到了雨季不泛滥才怪呢。

        回头仔细看看，河滩离路基真的不远。

        从彭世洛火车站要先坐双条车或者班次不多的公交1路或者8路去公交总站，只有那里才有去素可泰Sukhothai的汽车。到了素可泰汽车站还要再坐双条车去素可泰新城，这样折腾了整整一天，所以性价比最高的方式还是清迈直接坐大巴去素可泰。

        素可泰สุโขทัย在泰语中的意思是“幸福曙光”，新城的人口很少，整个府是一个典型的农业为主的府。主要的旅游目的地是素可泰老城。

        这样的街面房子比较适合通风吧。

        街上几乎看不见什么车。

        这样简陋的玩意也能叫公共汽车，而且没有发车时间和明确的行驶路线，司机收了钱说没有车票。

        素可泰城原为高棉人管辖范围，1238年两名泰人将领成功独立，建立素可泰王朝，坤邦钢陶被拥立为首任泰王。素可泰被视为泰国第一个王朝，是对泰国文化有着重要影响，见证了泰人向昭拍耶河流域的扩散及佛教成为重要国教的发展。今日不少泰国绘画、雕刻、建筑仍存有昔日素可泰的影子。

        素可泰王朝中，第三任泰王兰坎亨大帝以高棉与孟族（缅甸人）的文字为本，创立泰文字母，成为第一位留下碑文记述的君王，他当时亦与兰那王朝的曼格莱王及帕尧王朝（Phayao）的南蒙王缔结互不侵犯条约，维持近百年和平，亦曾派使节到当时的元帝国，引进锡兰的文化与艺术，其中锡兰的上座部佛教对今天泰国影响深远。

       玛哈泰寺(Wat Mahathat)位于素可泰古城的中央，是该城的中心佛寺四面有沟渠环绕，从第一任泰王开始建造，直到1345年完成，属于皇室宗庙，寺中原有209 座塔，10处僧院，但大部份都仅剩地基而已。寺内有中央塔台，四周是有四面佛龛的小佛塔和庙堂样式的佛塔。中央佛塔使用红土建成，再涂灰泥粉饰。莲花花蕾状顶端佛塔被称为素可泰式，不同于其他国家的佛塔。

        目前还能辨识的主要有纯素可泰式的主塔，周围张着4座室利佛逝兼锡兰式小塔和4座高棉式小塔，拥有素可泰主僧院、大城盖的主僧院、李素五骨灰院、南北两座内含9尺立佛的庙宇。在早晨阳光不强烈的时候，这里更多一份古老断砖残垣的宁静。

        经受无数的风吹雨淋，佛陀祥和地在这里盘坐了六百多年，我自岿然不动。

        方形佛塔在泰国比较少见。

        如果这些遗迹能适当的修旧如旧，拍出来的照片会更漂亮。

        这立佛大殿两侧各有一座，守护着大雄宝殿。

        玛哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞莲花状的纯素可泰式佛塔，原来是一座高棉式佛塔，后世泰王不想受高棉影响，遂把原来的高棉塔包起来，外面盖成纯素可泰式的佛塔，这种不破坏前朝作品的例子在泰国时时可见，因为泰人相信破坏庙宇或佛像是对神不尊敬的，所以都是用把建筑物包起来或盖起来，外面再建新的这种方法，因此建筑物都会愈来愈“有容乃大”。

        主殿太大，这个角度看过去，佛像恰好把主塔遮住了。

        绕到主塔背后看看。

        可以想象泰国第一王朝都城当年的辉煌。